中国汉以前，女人腰部以下，是没衣服可穿的，直到汉朝，才间或穿上开裆裤。
文明发展至21世纪，源远流长的文化内蕴，早已融入我们的日常生活。以此而形成种种习惯和常识，我们都坦然接受，很少去问为什么，以为人生当如此。以至我们若回头观望历史，觑见某些生活细节，难免会驻足凝视片刻，先是迷惑，既而粲然。比如，内裤的历史。
中国汉以前，女人腰部以下，是没衣服可穿的，直到汉朝，才间或穿上开裆裤。所谓裤，其实只有两只裤管，裹住腿，目的恐怕主要是为了保暖。所以“开裆”，图的是方便时的方便，显然就没理由再在开裆裤内加添什么了。如此情形，据说“至少延续到了唐宋”。以至保守的学者不免感叹：“可见古代女子性感时尚观超出了人们的想象，开放程度让人结舌”。
当然，遮羞是必须的。只要想想古人的衣服都是长篇大论，比起经济的文言文要浪费资源得多这一事实，便可知，遮羞从来都不是问题。漫漫历史长河中，大行其道的是襦裙，即经常在古装电视剧中看到的那种质地轻薄、裙脚曳地、裙腰上提、半露酥胸、经常在肩部肘间环以罗纱的裙装。不过，广为称道的，倒不是襦裙，而是“曲裾深衣”。
春秋战国、秦汉时代，女装流行曲裾深衣：“后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，先绕至背后，再饶至前面，三角衽边的尖有一细带在腰间接住，然后腰部缚以大带”。曲裾深衣通体窄紧，长可曳地，很容易勾勒出女子的曼妙曲线、娉婷体态，再加其低领，低领内若隐若现的斑斓里衣，在这种种的陪衬下，挺拔、纤细、白皙的脖颈越发出挑，看似无辜地颔首、转顾、低眉、回眸，其实都是精心设计的诱惑。当年汉武帝正是在平阳公主家，见到这身装束的歌妓卫子夫的，随即才有麻雀变凤凰的传奇，从歌女到夫人再到皇后。卫子夫该有怎样的魅力，能消融她卑贱的出身，使堂堂一位帝王不去介意，而且要排除众议，立她为后，这其间又有几分是曲裾深衣的功劳呢？或许，这也是唐以前流行以瘦为美的原因？很难想像杨玉环这样一个大块头的胖美人穿这身衣服的模样。
不独古中国，古欧洲人不穿内衣的历史同样可以追溯很长。拜伦在一首诗里振臂而呼：谁掌握世界的平衡/谁统治不论是保皇党的还是自由党的国会/谁使西班牙的没有内衣的爱国者惊醒……“没有内衣”与“爱国者”编排在一起，很能想像这个亚当一样用一片树叶遮挡自己、热血澎湃喊着口号的爱国者先生的形象。而女人，“整个17世纪和18世纪，都是禁止穿内裤的”——穿内裤，“简直被视为女士的耻辱，这个权利只给了老太婆”。
但，遮羞的问题也必须解决。相比中国女人的长长的能遮没脚尖的襦裙、曲裾深衣，欧洲女人的钟式裙则是有过之而无不及。钟式裙，顾名思义，裙子蓬开像一口钟，里面有用做支撑刻意使裙子膨胀的钢架，不仅用了“那么多的浆，那么多哔叽”，层层叠叠，很占面积，女人走路，得双手托着，门窄点就无法通过。像现今的电梯，大约只容得下这么一个人和她的裙，想想，真是浪费社会资源。很自然的，这样提起裙身都成艰苦卓绝的工作，若是额外再穿点什么，无疑是加剧女士的烦恼，而且像18世纪这样一个被历史学者称为“风流世纪”的时代，这样的穿着有时候也显得很碍事。
回头再看，无内衣时代，遮羞的解决方案往往是裙身无限制的长，无限制的累赘，将女性身体紧紧束缚，一方面脱衣穿衣成为一件浩大的工程，一方面衣着的样式凹凸有致，无疑是鼓励男子目光的流连。而裙底春光，亦让人浮想联翩。
